Путешествие в Белиз, или Yu Betta Belize It!



страница5/5
Дата27.10.2016
Размер0.9 Mb.
Просмотров149
Скачиваний0
1   2   3   4   5

Планета бабуинов
День 8-й. Маршрут: Плаценсия - шоссе Колибри - деревушка Bermudian Landing - заповедник Community Baboon sanctuary - сплав на каноэ по Belize river - оранжевые игуаны, птицы - кормежка диких обезьян-ревунов в лесу - Orange Walk, Corozal - граница с Мексикой - Юкатан - ночевка в Тулуме в отеле “Mariposa Hotel”.

Хорошо просыпаться 1 января в окружении салатиков и разносолов, курочек и запеченных рыб, морсиков и компотиков, оставшихся от обжираловки в Новогоднюю ночь. Но это был не наш случай. Уже много лет мы не празднуем Новый Год в русском стиле, с обязательными застольями до утра. А всё потому, что произошла смена приоритетов, когда ценные отпускные дни в конце года хочется тратить не на закупание продуктов и готовку, а на путешествия. Такое положение дел сложилось далеко не сразу, тяжело рушить традиции, формировавшиеся десятками лет, но сегодняшний образ жизни диктует свои условия.

В первый январский день в белизской деревне Плаценсии царил полный штиль. Народ, который накануне так бодро отплясывал на дискотеке, спал; на улицах и пляжах не было ни единой живой души. Ну, кто, скажите на милость, просыпается в 6 утра после Нового Года? Однако есть и такие маньяки :)
Побочный эффект раннего подъема обнаружился моментально: офис гостиницы был на замке. Учитывая то, что оплата за проживание взималась в день выезда, обрисовывалась интересная ситуация. Ждать когда работники гостиницы проснутся и выйдут на работу мы не могли, тем более кто их знает, может 1 января в Белизе не рабочий день. Уехав, не рассчитавшись тоже было как-то мм… не по-джентельменски. Поэтому мы написали и сунули под дверь записку с координатами, пообещав заплатить через интернет, как только вернемся домой. Забегая вперед хочу сказать, что такого удивленного письма как от менеджера гостиницы, я не получала за всю свою интернетовскую жизнь. Он писал, что буквально обалдел, найдя послание, и еще больше обалдел, когда пришли деньги. Честный поступок повлек за собой бонус: теперь нам обеспечено бесплатное жилье в Плаценсии :)

В последний раз Додж Атос брал приступом оранжевую дорогу через полуостров. Ухабов стало как будто больше, но и скорость нашего передвижения возросла. Это Илья наловчился обходить ямы, не сбавляя темпа, да так, что только покрышки свистели. В машине продолжало что-то позвякивать и возмущаться невежливому с собой обращению. Через час мы уже оказались на Южном шоссе, а еще через 40 минут сворачивали на красивую дорогу Колибри.



дорога до community baboon sanctuary

Шоссе Колибри (Hummingbird highway) растянулось на 49 миль через горную гряду Maya Mountains, соединяя столичный Бельмопан с Southern Hwy, не далеко от Дангриги. Дорога считается одной из самых живописных в Белизе, красиво обрамлена цитрусовыми плантациями, петляя с холма на холм, нанизывая повороты как баранки на веревку. На всем её протяжении частенько встречаются однополосные мосты, оставшиеся свидетелями железной дороги, проложенной через долину в начале 20-го века. По железке переправлялись бананы к морю, но с некоторых пор этот бизнес перестал носить промышленный размах, и железку забросили. Кроме банановых, видели плантации какао и обширные апельсиновые. Заметив из машины, что деревья маняще сверкают оранжево-зелеными плодами, остановились чтобы сорвать парочку. Апельсины оказались явно неспелыми, с толстой кожей и еще не сочные. Зато прямо с ветки :)



плантация апельсиновых деревьев

На всем протяжении дороги больше не встретилось ни единой машины. Лишь местный люд из окрестных деревень объезжал шоссейный асфальт на телегах, запряженных лошадками. К концу дороги плантации стали постепенно сходить на нет, а на подъезде к Бельмопану совсем исчезли. Выскочив на Западное шоссе, мы увидели хвост небольшой пробки из машин. Явно происходило какое-то неординарное событие. Вскоре выяснилось, что на шоссе люди с автоматами проверяют документы при движении в сторону Гватемалы. Ну а на запад, к Белиз-Сити, путь был вполне свободен. Так мы и не пообщались с белизскими пограничниками.



деревушка вдоль шоссе колибри

Двигаясь в сторону зоопарка, приметили у обочины обширную фазенду с гостеприимно манящим знаком “Cheer’s”. Время было утреннее, подходящее для завтрака, а ведь из самой Плаценсии у нас не было ни крошки во рту. Как оказалось, ферму “Cheer’s” держала американка-экспат, на пенсии. Кроме плантации, ей принадлежал ресторан с открытой верандой, по белизской традиции обрамленной тропическими цветами. В помощниках у дамы служили три молоденьких девушки майя, которых она муштровала и в хвост, и в гриву. Обслуживание по этой причине было просто суперкачества, быстрое и чёткое. Да, не сладко, наверное, девушкам работать у американки, но всё же это какой-никакой доход для их деревенских семей. Еда получилась очень недорогой и вкусной: лепешки с сыром, буррито, кофе, да пара молочных коктейлей.

На каждом из столиков в ресторане размещались симпатичные соусы марки “Marie Sharp’s”. По отзывам работников сканирования багажа в аэропорту Белиз-Сити, эти соусы - самый частый сувенир, который люди увозят из страны. Рецепт перечного зелья изобрела хозяйка цитрусовой плантации Мари Шарп, в 80-х годах прошлого века. Тогда случился обильный урожай habanero peppers, но у Мари сорвалась сделка с покупателем, в результате чего она осталась с килограммами жгучей растительности. Можно было бы всё выбросить, но женщина оказалась предприимчивой, стала экспериментировать, добавлять к перцам лучок, морковь и чеснок, и в результате открыла правильную комбинацию. Соус отличной консистенции, не водообразный, как большинство перечных, а имеет приятную кремовую структуру. Сейчас у миссис Шарп свой заводик, половина продукции распространяется в Белизе, а половина экспортируется в США и Японию.

в ресторане cheer\'s

Замечательно позавтракав у гостеприимной американки, мы снова оказались на колесах. Путешествие по Белизу подходило к своему логическому завершению. Из запланированного оставалось всего одно место - заповедник Community Baboon sanctuary по пути назад, в Мексику.


Обезьяны-ревуны довольно широко распространены по всей Центральной и Южной Америке, но только в Белизе встречаются черные ревуны, охраняемые законом и тщательно оберегаемые местными жителями. Собственно, именно благодаря сотрудничеству и объединенным усилиям фермеров, на свет появился заповедник Community Baboon. К бабуинам howler monkey не имеют отношения, просто так принято их называть среди местных.

В 1985-м году проживающие здесь креолы подписали соглашение, что не будут вырубать лес на участке 52 кв. мили под плантации, а вместо этого организуют добровольное общество по спасению обезьян. На первых порах сообществу удалось получить средства из Мирового фонда охраны дикой природы, а затем и из Belize Audubon society. Плюс они сильно зависят от туристических денег, платы за вход и за экскурсии по заповеднику, включая ночные и водные. Туристы не так часто заглядывают в эти земли, и совершенно напрасно. Мало того, что можно поглядеть на ревунов и прочую живность в диких условиях, так еще и отношение со стороны работников заповедника и гидов самое дружелюбное и теплое.

Community Baboon sanctuary расположен всего в 26 милях от Белиз-Сити, в деревне с оригинальным названием Bermudian Landing. Но мы ехали со стороны Гватемалы, поэтому воспользовались объездом, чтобы не заскакивать в большой город. На Западном шоссе в районе деревни Hattieville на север отходит 8-мильный отрезок к поселению Burell Boom. Ну а оттуда уже рукой подать до заповедника. Кстати, на карте и в справочниках эта дорога обозначена как второстепенная и гравийная. Каково же было наше удивление, когда колеса Доджа коснулись идеального асфальта, лучшего, наверное, по качеству во всем Белизе. Местные жители позже объяснили, что дорогу замостили чуть более трех лет назад; вот где пригодились туристические денежки.

Въезд в заповедник обозначен простым знаком, слева от дороги. Парковки как таковой перед инфо-центром нет, можно встать под любой пальмой. Навстречу нам вышел дежуривший смотритель из местных, порекомендовал взять тур на каноэ по Belize river, а также nature walk с одним из гидов. За въезд в таком случае платить не надо, просто за тур, два человека максимум ($25). Пока дежурный созванивался с гидами из ближайшей деревни, мы с удовольствием посмотрели выставки внутри музея. Кроме хороших фотографий зверюшек на стенах, на полках красовались банки с заспиртованными животными, и белесые черепа, некоторые с грозными клыками.


В результате переговоров, в провожатые нам достался один из основателей заповедника, пожилой белизец с черной бородой и босой. Через джунгли прошли за ним к реке, где уже поджидало каноэ с парнишкой-рулевым. Отец-основатель с нами не поехал (в каноэ помещается только три человека), а сказал, что будет ждать нашего возвращения здесь, на берегу. Перед посадкой посоветовали обязательно надеть шляпы-кепки, и намазаться солнцезащитным кремом. Сами белизцы проигнорировали свои же инструкции, да и ни к чему им эти предосторожности.

на каноэ по belize river

Вода в реке спокойно мерцала зеленым, рулевой греб профессионально, отталкиваясь веслом то справа, то слева, и абсолютно бесшумно, без единого всплеска. Илья не утерпел, попросил весло, и какое-то время самостоятельно вез нас по Белизской реке. На берегах восседали игуаны. Сначала гид указывал на них, но потом мы уже сами приноровились различать разноцветных ящеров. Самцы имели яркую, оранжевую, брачную окраску. Любили сидеть развалясь на ветках прямо над водой, свешивая длинные хвосты вертикально вниз. Под горлом у них надувался складчатый полосатый мешок, когда лодка слишком близко подплывала. Людей в принципе они не боялись, но смотрели настороженно.



самец игуаны прячется в траве

Каждый самец охранял свою территорию, гоняя любого другого, заползающего в его владения. Очень забавно было наблюдать, как один из самых больших игуан пытался спрятаться в траве, пригнувшись как можно ниже по принципу: “раз я не вижу, значит и меня не видно” :) Самочки имели куда более скромную окраску в серо-зеленых тонах, и были намного пугливее. А детишек заметили всего пару раз, и то мельком. Игуаньи дети кислотно-зеленого, ярчайшего цвета, но очень быстро улепетывают в воду при малейшем приближении. Скоро игуан на берегу стало так много, что мы уже перестали бросаться с воплями к камерам, а довольно спокойно вели счет. В целом, к концу полуторачасового сплава в одну сторону, насчитали 42! штуки.


В гораздо меньших количествах нам встречались птицы: ночные цапли, ибисы, ласточки, носившиеся над самой водой за насекомыми, bamboo chicken - маленькая, серая птица, строящая гнезда в бамбуковых зарослях. Пару раз видели плеснувших крокодилов, и группу обезьян-ревунов высоко в кронах. Обратный путь проходил по течению, поэтому до места добрались всего за 40 минут. Никогда еще не приходилось видеть игуан в диком виде в таких огромных количествах. Думаю, что повторный шанс представится не скоро.

самка зеленой игуаны

Через два часа мы снова оказались на берегу. Отец-основатель спросил, не хотим ли мы покормить диких обезьян. Получив в ответ частое-частое кивание головами и загоревшиеся глаза, пообещал указать нужное направление. Все вместе забрались в Додж Атос, доехали до окраин одной из деревушек, следуя ценным указаниям нашего сопровождающего. У довольно зажиточного по виду дома он приказал притормозить, сбегал в огород и принес охапку зеленых листьев с нежным пушком. “Для зверей”, - сказал основатель. “Их любимое лакомство”. Листья напоминали маленькие лопухи, и совсем не пахли, по крайней мере для человеческого носа. Машину нам было сказано оставить перед огородом, после чего гид указал в сторону небольшой рощицы и деревянного мостика через ручей. “Туда идите, размахивайте листьями над головой. Обезьяны обязательно увидят сверху”. За свои услуги товарищ попросил мзды. На вопрос: “Сколько?”, просто сказал: “Just give me some”, вполне удовлетворившись белизской десяткой ($5).



кормежка обезьян-ревунов

Через овраг мы перебрались по трем мостикам, открывшимся один за другим, и оказались на небольшой поляне в лесу. Пассы руками с зажатыми в них лопухами смотрелись со стороны, наверное, по-дурацки :) Но трюк сработал. Через десять минут маханий, крона над головой зашевелилась, и через неё просунулась любопытная черная морда с крохотными глазками. Пока я восхищенно лепетала “ой, какой пушистенький!”, главарь обезьян деловито спустился по стволу головой вниз до моего уровня, и совершенно по-хозяйски выдернул весь пучок лопухов из рук. Мы тихо вошли в состояние шока :)


За главарем подтянулось несколько самочек (ревуны путешествуют группами из 5-8 особей, с доминирующим самцом), а также маленький обезьянчик, тонкий и ласковый. Он очень тихо коснулся мягкой лапкой руки, потянулся к часам, покрутил. Поняв, что так просто часы не оторвать, как-то подозрительно посмотрел на шляпу. Пришлось натянуть поглубже. Малышок брал лопухи очень нежно, бесшумно, пока сверху на дереве не показалась его мамаша с серо-черными грудями, и недовольно позвала детеныша за собой.

лапо- и рукопожатие

Как оказалось, покормив малышка, мы нарушили субординацию. Самец стаи, не стерпев неуважения к своей особе, вероломно прокрался на ветку над моей головой и… Да-да, решил справить малую нужду, вернее, продемонстрировать свою месть. Но мы тоже не лыком шиты, и заподозрив неладное, вовремя отскочили. Разъяренный главарь недобро заухал, зарычал, обнажая клыки, и вскоре вся стая скрылась вместе с ним в густой листве. Иерархия - штука серьезная, особенно в дикой среде.


Вот так мы и пообщались с обезьянами-ревунами, приобретя массу положительных эмоций и бесценный опыт. Посещение заповедника Common Baboon sanctuary можно отнести к обязательным местам, на которые стоит обратить внимание во время путешествия по стране.

главарь обезьян-ревунов

Настала пора выбираться из Белиза. Путь на север, к границе с Мексикой, прошел без каких-либо приключений. Маршрут мы полностью повторили, попав сначала в Orange Walk (казалось, как давно здесь проезжали, а на самом деле - всего-то неделю назад), а затем в Corozal, где впервые ночевали на белизской земле. Времени останавливаться на ужин у нас не было, до темноты хотели как можно дальше продвинуться по Юкатану, в сторону Канкуна.


В Корозале заскочили в китайскую лавочку, взяли fried chicken rice, перекусить с собой в дорогу. Пока я ждала Илью в машине, сбоку подскочил какой-то оборванный человек, и без спроса начал вытирать Додж сухой тряпкой. В другое время я бы прогнала не прошенную рабочую силу, но в данном случае он действительно хорошо стряхнул всю оранжевую пыль, привезенную аж с полуострова Плаценсия. Машина вновь приобрела привычный серо-голубой цвет, а товарищ заработал денежку.

При выезде из Белиза взимается налог, так называемый “departure tax”, за пользование страной. Платят все, и покидающие Белиз через аэропорт, и автомобильным путем.


Подъехав к пограничному посту, я уже было приготовила купюры, $15 на каждого, но оказалось, что все проезды открыты, шлагбаумы подняты, а в будках никого нет. Машины перед нами просто проскакивали мимо, не останавливаясь на границе, ну и мы последовали их примеру. На мексиканской стороне все же пришлось задержаться. Для въезда в страну пограничник попросил нас заполнить по небольшой анкете, внимательно прочитал, застряв на графе “Citizenship: Russia”.

- Русские? - недоверчиво поинтересовался он у нас.


- Ну да.
- Так у вас же гринкарты США. Значит - американцы! - вынес он вердикт, и старательно переписал графу с гражданством. - Что же вы меня путаете!

Видимо, у мексиканцев свои представления об иммиграционных правилах. Но это не помешало ему спросить - нет ли у нас русских монет. Хотелось сказать: “Вы же решили, что мы американцы!”, но вместо этого Илья дернул меня за рукав, показал глазами “ни-ни!”, и тогда я торжественно протянула пограничнику 50 копеек 1993-го года выпуска.


Манера носить с собой русские деньги выработалась с момента начала работы в интернациональном университете в Техасе. Постоянно находясь в окружении огромного количества иностранцев, людей со всего мира, очень часто приходилось выслушивать просьбу “нет ли у меня русской валюты на память”. Вот глядишь и пригодилась, казалось бы, бесполезная привычка.

Наконец, путь в Мексику был открыт. Начинало темнеть, но дорога бежала бойко, не обремененная сильным трафиком. В городке Felipe заправились, простояв 20 минут в очереди. На много километров в округе это была единственная бензоколонка. Оставшиеся 100 км до Тулума дались тяжеловато, по темноте неприятно ехать. В окрестностях городка решили заночевать в первом попавшемся отеле у дороги. Но в нем не оказалось мест, во втором тоже, и лишь в третьем пожилая хозяйка пообещала что-нибудь найти (по-английски не говорят, то есть совсем). Все комнаты в Mariposa Hotel занимали постояльцы, но нам предложили апартамент с кухней за 800 песо ($75). Очень просторный, с верандой и небольшим садиком. В принципе, это было слишком на одну ночь, но другие варианты не просматривались, и мы согласились. Перекусив жареным рисом с цыпленком, моментально заснули без задних ног.



День отъезда. Маршрут: Тулум - Плайя-дель-Кармен - Канкун - перенос рейса - возвращение домой.

Наступил день отъезда. Казалось, что путешествие продолжается уже не первый месяц, настолько оно получилось насыщенным.


Проснувшись в 7 утра, мы взяли курс на Канкун, планируя остановиться перекусить в курортном городке Playa-del-Carmen. Самолет в Хьюстон отправлялся в 13:00, и у нас еще было время провести заключительные часы отпуска с мексиканским колоритом.

На сегодняшний день, бывшая рыбацкая деревушка Плайя-дель-Кармен является самым быстро развивающимся городом Мексики. Еще 10 лет назад здесь не ступала нога туриста, но в настоящий момент городок просто набит отелями, ресторанами, барами и клубами, стремясь составить конкуренцию Канкуну.


В Плайе появился сильный трафик, гудки клаксонов резко разносились над утренними улицами. Количество народа раздражало. Как приятно было путешествовать по почти безлюдному Белизу! Теперь же надо было охотиться за парковочным местом вдоль тротуаров, даже в такой ранний час. Но мы не отступили от своей идеи позавтракать, втиснули машину в какую-то щель, прогулялись по пляжу, и засели в “Jaguar restaurant” на параллельной воде авеню. Завтрак оказался простым, не сильно вкусным, включая кофе, фруктовый салат, омлет и тосты с маслом и клубничным джемом; 105 песо.

В Канкун мы въехали в 10:30 утра, рассчитав, чтобы бензина в машине осталось примерно треть, как и было при выдаче. Без проблем вернули работящий Додж Атос его законным владельцам, которые затем подбросили нас в аэропорт.


Оказалось, что внутрь аэровокзала зайти не получится. Огромные хвосты очередей высовывались на улицу, народ потел и злился на 30-градусной жаре; рейсы многих авиакомпаний высвечивались на табло с безрадостной пометкой “overbooked”. Люди массово возвращались домой после новогодних каникул.
Часа через полтора стояния в очереди, мы, наконец, оказались у стойки регистрации. Усталая девочка безнадежным голосом выкрикивала добровольцев отдать свои места на ближайший рейс в Хьюстон за компенсацию в $300. А почему бы и нет? Из Канкуна до Техаса всего чуть больше часа лета, рейс прямой, да и время еще раннее. Мы чуток подождали, зная, что цену компенсации вскоре повысят (тут главное не медлить слишком долго, просто почувствовать правильный момент), и на сумме в $400 вышли вперед. Девочка ужасно обрадовалась, не зная, как нас благодарить. Она перенесла билеты на 5 часов позже, выписала каждому (!) ваучер на $400, да еще вручила купон на бесплатный обед на двоих в TGI Friday в терминале. Таким образом, мы не только отбили назад стоимость билетов на самолет, бесплатно слетав в отпуск, да еще и немного заработали на этом.

5 часов в аэропорту пролетели незаметно за обедом в ресторане (фахитос и quesadillas c цыпленком и сыром, french onion soup), а затем и в баре в самом дальнем, тихом уголке. Я писала рассказ, прихлебывая интересное местное пиво Leon Negro, Илья разбирался с файлами и фотками на ноутбуке. В 6 часов вечера мы вылетели из Мексики в США, пересекли Мексиканский залив, разделяющий две страны, и через полтора часа оказались дома, по традиции приветствуемые иммиграционным офицером: “Welcome home, guys!”

Маленький Белиз подарил нам незабываемые моменты отпуска, приоткрыл завесу над историей древних Майя и современных Гаринагу, совершенно очаровал белоснежными островами, необычными животными и сумасшедшим по красоте подводным миром. А много ли ещё надо, чтобы считать путешествие запоминающимся и удачным?! Добро пожаловать в Белиз!

добро пожаловать в белиз!

Катерина Андреева.



© www.andreev.org

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2017
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал