Путешествие в Белиз, или Yu Betta Belize It!



страница3/5
Дата27.10.2016
Размер0.9 Mb.
Просмотров247
Скачиваний0
1   2   3   4   5



Остров Caye Caulker


День 3-й. Маршрут: снорклинг-тур “Best of Belize” - первые опыты фотосъемки под водой - большие рыбы, интересные кораллы разных форм - знакомство с акулами-няньками и скатами - высадка в Сан Педро на острове Амбергиз, обед - ныряние за раковинами - еще акулы - возвращение на Колкер - закат - ужин в ресторане “Rasta Pasta”.

Накануне, во время прогулки по острову, мы заглянули в офис туристической компании “Tsunami Adventures”, и зарезервировали снорклинг-тур под названием “Best of Belize” (BZ$85 на одного). Тур предполагался на весь день, включал в себя три места ныряния: Hol-Chan, Coral Gardens, Shark Ray Alley, и обед в середине. На главной улице в деревне расположено несколько тур-офисов, но мы предварительно навели справки в интернете, и нашли очень хорошие отзывы о вышеназванной компании, и о работающих там гидах.



http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/53bz.jpg

Сбор экскурсии объявили в 10:30 на следующий день. Мы проснулись в 8, почти все бизнесы были еще закрыты, народ спал. Единственной опцией оставалось кафе “Barefoot”, где мы и разместились на крыше под зонтиками и с восхитительным видом на утреннее море. Простой перекус - чай, сок, омлет с сосиской обошелся всего в $10 на двоих. Время хоть и было раннее, но солнце жгло совсем по-тропически. Чтобы не измазываться постоянно кремом, можно купить легкие рубашки-накидки с длинными рукавами и невесомые на теле - самое лучшее местное средство от солнца.



http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/67bz.jpg

Заскочив в гостиницу за вещами, подводным мешком для камеры и гидрокостюмом, получили в офисе ласты (маски с трубками были свои), и принялись ждать остальной народ. Гидрокостюм купили в интернете, в реале не удалось найти ничего близкого по нормальным ценам, и только один, т.к. вообще не были уверены в его надобности. В этом снорклинг-туре можно было обойтись и без него, но на следующий день мы отправились в более глубоководные места, где гидра без сомнения пригодилась. Но не буду забегать вперед.


С нами в тур записалось еще три пары: одни пожилые дайвинг инструкторы из Коннектикута (с настоящим, подводным Никоном, без всяких там мешков :), пара с детьми, и еще одни, позже сошедшие в Сан Педро. Катерок оказался небольшим, с тентом; гида звали Сальвадор - отличный, веселый товарищ, профессиональный ныряльщик. А за штурвал встал настоящий, колоритный индеец-майя, серьезный, поджарый дяденька.

http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/105bz.jpg

Первая остановка - Coral Gardens. Катер спустил якорь, мы пристроили камеру в мешок, надели ласты, и - бултых под воду. “Бултых” совершается спиной вперед с бортика кувырком; поначалу страшновато, но после двух-трех раз исполняется как само собой разумеющееся. У рыб, обитающих в данном месте, выработалась павловская реакция на катера: где лодка, там еда, где еда - там лодка. Гид Сальвадор раскрошил под водой самую чуточку сухого корма, но рыб появилось столько, что я уже с трудом различала Илью за их матовой, серебряной чешуей. В основном приплыли толстенькие Horse-eye Jacks с большими глазами, шустрые полостатики, серебрянки с черной полосой по телу и рыбы-попугаи.



http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/91bz.jpg

А потом я увидела акулу. Домашняя подготовка штука хорошая, и я конечно теоретически знала, что местные акулы-няньки существа не опасные, хоть и двухметровые, зубов не имеют, а убивают жертвы зацеловывая и присасываясь с ним намертво. Шутка :) Кормятся данные акулы как пылесосы, засасывая в себя еду. Спереди у них на морде расположены усики-сенсоры, с помощью которых шарят по дну как сомы. Все остальные рыбы ничуть не смутились появлением акулы, ну значит и нам не стоило волноваться.



http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/123bz.jpg

Тем временем Сальвадор позвал знаками плыть дальше. В руках у него была длинная палочка-указка, с помощью которой он направлял наши взгляды на разные интересные подводные богатства. Ни дать ни взять - экскурсия по Лувру :) Конечно, посмотреть было на что: огненные кораллы (лучше не прикасаться, потом жжет руку дня три, имеется личный опыт), фиолетовые папоротники с вздувшимися венами, коралл-мозг, совершенно точно отражающий свое название.



http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/103bz.jpg

Видели и зеленых мурен, разевающих пасти (если мурена находится хотя бы на треть своей длины в норе, то вытащить её невозможно); серьезную рыбу барракуду метровой длинны и с недобрым выражением на морде. Трогали ворсистого красного краба, которого гид поднял со дна; и провожали взглядом грациозных скатов, растворявшихся в толще воды как привидения. Глубина в Коралловом саду около 3-4 метров, все дно покрыто мелким белым песком с растущими прямо из него коротенькими водорослями.


Управляться с камерой, упакованной в подводный мешок трудно, в видоискатель не видно ничего, поэтому большинство снимков сделаны с наведением “наугад”, и что называется на суше “от пуза”.

Следующая остановка тура - в морском заповеднике Hol-Chan. По-майски название означает “небольшой канал”. Этот подводный парк был самым первым из морских заповедников, основанных в Центральной Америке. До сих пор он является любимым местом ныряния, как у местного люда, так и у туристов. И хотя в целом там довольно мелко, но есть участки, превышающие по глубине 30 метров.


В заповеднике было раздолье уже не просто обычным рыбам, а скатам и акулам, подплывавшим к лодке десятками со всех сторон. Большая живность требует серьезной кормежки, а не какого-то там сухого корма, поэтому Сальвадор стал доставать из портативного холодильника рыбьи тушки. Вода вокруг катера вспучилась от подводной активности зверушек.

http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/88bz.jpg

Вдруг откуда ни возьмись, с неба в воду спикировала большая птица с красными ногами, приземлилась прямо на спину одной из акул и стала отбирать у неё рыбину. Птица оказалась олушей (Red-footed Boobie), их колонии гнездились дальше в море на необитаемых островах. К этому времени мы уже находились под водой, и кадры борьбы олуши с акулой снимали через подводный мешок, хоть дело и происходило на поверхности. Утащив у акул еще пару рыбин, олуша взлетела и скрылась в неизвестном направлении.

В Hol-Chan кораллы намного красивее и разнообразнее, чем в Coral Gardens, не смотря на парадокс в названии. Встречаются целые коралловые горы, увенчанные подводными папоротниками и анемонами. Рыбы все большие, мясистые, много акул. Мы от них уже перестали шарахаться, но все равно было не по себе видеть прямо перед носом акулью морду с милыми голубыми глазками, с удовольствием присасывающуюся к объективу подводного мешка. Одна акулиха так и плавала за Ильей как щенок на привязе; все хотела подольше моделью побыть :)

http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/94bz.jpg

После двух погружений у народа разыгрался зверский аппетит, лодка взяла курс на остров Амбергиз. В главном городе острова, Сан Педро, нас отвели в ресторан, где бесплатно покормили… чем-чем, конечно рисом с бобами и цыпленком. А вот напитки надо было покупать за свои кровные, даже соки. После обеда выделили час свободного времени, который мы посвятили прогулке по городу. В целом он выглядел намного грязнее, чем наша деревушка на Кей Колкере, машины на улицах, шумно, куча туристов и не ощущалась та белизская атмосфера, за которой мы и ехали на острова. В общем, мы бы не советовали останавливаться на этом острове, слишком уж он американизирован.


На пляже у гавани засели в баре, попивали пиво, и наблюдали как чистят и углубляют прибрежную полосу с помощью насосов на платформе.

http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/62bz.jpg

Подошло время отправления. У нас оставалась еще одна точка ныряния - Shark Ray Alley. По пути случайно проехали над местом, сплошь усеянном большими розовыми раковинами. Их было так много, что на дно нельзя было ступить, да и не достать. Илья попросил остановить катер, нырнул, и вытащил огромную, красивую раковину с перламутром, больше полуметра длиной. Я спросила гида, можно ли будет вывезти из страны раковину, и получив положительный ответ, послала Илью достать еще две. На что муж выдал свою любимую фразу: “Дай ей пальчик - потеряешь всю руку” :)


Двое других мужчин так же последовали примеру, и достали со дна морского бесплатные сувениры. Одну из раковин я подарила отделу протезирования на работе. Шеф потом еще долго прикалывался, что теперь у них есть контрабандный товар из Белиза :)

http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/106bz.jpg

Через несколько минут мы уже были у третьей остановки, в Акуло-Скатовой аллее. Как и было обещано, зверюшки плавали повсюду, ничуть не боясь визитеров. Гид осторожно подхватил одну из акул под брюхо и передал её мне. На ощупь походила на теплый и шершавый гидрокостюм. Акула развернулась с живота на спину, и принялась похлопывать плавниками, мол, чешите ей пузо. Совсем они там разбаловались!


Скаты оказались более пугливыми созданиями, на руки не шли, но тихонько погладить себя давали. Через всю спину у них проходили маленькие выросты-рожки, этакие мини-драконы, а на ощупь скаты напоминали прохладный вельвет, очень нежную субстанцию, так, что палец даже слегка погружался внутрь при прикосновении. Глаза у скатов большие и желтые, а поведение более стадное, чем у акул, они больше тяготели к плаванию в группах.
Пообщавшись с морскими обитателями, мы абсолютно расслабленные двинулись в сторону острова. На обратном пути уже почти не разговаривали, разморенные солнышком и усталые от целого дня под водой. В офисе компании зарезервировали тур на следующий день, к северным атоллам.

http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/65bz.jpg

Незаметно подкралось время заката. Лучшие виды открываются с северной части острова, с пирсов около местечка The Split. Солнце в океан спустилось довольно быстро, и теплый оранжевый цвет за несколько минут сменился темнотой. Местные собаки и кошки устраивались на ночлег, выкапывая в песке ямки, да так и укладывались в них спать.


Для ужина выбрали милый ресторанчик “Rasta Pasta” на берегу. Столики со стульями стояли прямо в песке, можно было скинуть сандалии и погружать утомленные ножонки в его прохладу. Из напитков в ресторане очень понравились коктейли из папайи с молоком. В качестве основных блюд взяли пельмени с крабовым мясом и рыбку Kingfish (Царь-рыба). За всё про всё - $20. На острове тихонько мурлыкало и убаюкивало рэгги.
Барьерный риф и атолл Turneffe

День 4-й. Маршрут: снорклинг в атолле “Turneffe” - коралловые горы, барракуды, рыбы-дудочки - остров со старым английским маяком - внешняя сторона атолла - возвращение на Кей Колкер - ужин в ресторане “Bamboo”.

Безусловно, Коралловый сад, заповедник Hol-Chan, и акуло-скатовая аллея очень достойные места для ныряния. Но нам хотелось большего, хотелось посмотреть на что похож Барьерный риф если отплыть еще дальше от континента. Таким местом стал коралловый атолл Turneffe, расположенный в 30 км к востоку от Белиз-Сити.


Частенько удаленные атоллы выбирают молодожены. На островах строится пара-тройка домиков-кабинок прямо над водой; продовольствие и сами клиенты доставляются на лодке, и все, после того как она отчалит, начинается настоящая робинзоновская жизнь. Временное владение островом стоит, конечно, не дешево, но впечатления останутся на всю жизнь. У нас был план попроще - исследовать атолл без ночевки.

остров колкер - атолл turneffe, белиз

Тур “Turneffe Atoll” заказали в той же конторе, BZ$130 на одного. На этот раз время отправления назначили рано утром, на 8, а возвратиться предполагали к 5 вечера. По условиям агентства в группе должно было быть 10 человек, иначе им не выгодно гонять катер в такую даль. Накануне мы как раз выкупили два последних места, но утром обнаружилось, что в составе не хватает четверых; заплатили, но не пришли. Таким образом в путешествие мы отправились вшестером, три пары, плюс тот же колоритный, мускулистый капитан, веселый гид метис, и мальчишка-юнга на подхвате.



http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/43bz.jpg

До первой остановки плыли целый час. Гладь моря изредка протыкали снизу верхушки кораллов. Для прохождения обязательно нужен направляющий с зорким глазом, чтобы показывать куда рулить. Гид стоял на носу катера, знаками общаясь с капитаном. Наконец он выбрал место остановки, мы спустили якорь, надели гидру, у кого была, и погрузились в воды Барьерного рифа. И надо сказать, что костюмчики оказались как нельзя кстати, температура воды отнюдь не была комфортной.



http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/114bz.jpg

Илья без гидры быстренько уплыл исследовать окрестности, я же неторопливо зависала в толще воды. Глубина и прозрачность её просто ошеломляли. Если вчера во время снорклинга попадались частички кораллов, соринки и взвесь из песка, то здесь казалось, что и нет никакой воды, настолько она была чиста. Только вдалеке, в стороне коралловых гор, толща приобретала сине-зеленый классический цвет.



http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/87bz.jpg

К кораллам я и направилась. Разглядывать их нужно было не сверху, не с боку, а изнутри. Вот прямо так вплываешь в коралловую долину, пробитую в горах, и медленно двигаешься по ней, стараясь не заблудиться. Впервые попались на глаза трубчатые кораллы, полые внутри создания, растущие в группах. Огненные собратья маняще тянули свои лапы к незащищенным участкам тела. Э, нет, хватит мне одного прикосновения накануне.



http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/112bz.jpg

К коралловым основаниям жались рыбы. Они немного пугались непонятных темных пришельцев, но любопытство все же брало верх. Протянешь к рыбешке палец, она юркнет за первую попавшуюся веточку, а через секунду уже выглядывает, крутит глазками, где там пришелец… Рыбы побольше вели себя смелее, особенно неторопливые Angel fish - черно-белые диски с хохолком, и небесно-голубые с золотым отливом.


Выныриваю, спрашиваю гида:

- А акулы сюда приплывают?


Он меня успокаивает:
- Конечно, мадам, приплывают. По статистике каждый год кого-нибудь едят. Но не волнуйтесь, в этом году уже съели.

http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/116bz.jpg

Да, юморочек.


Возвращаемся на лодку, проплываем 15 минут, вторая остановка. Совсем глубоко, дно где-то белеет в десятках метрах под ногами; видимость шикарная, но холодно даже мне в гидрокостюме. В толще воды болтаются какие-то палки. Подплываю ближе - барракуды! Смотрят злобно, физиономия у них такая. Подгребаю поближе к кораллам. Среди красивых веерных папоротников висит стайка желтых рыб-дудочек вниз головой; на полянке кораллового леса застыли малютки не-знаю-как-называются; из-за поворота показывается муж.
“Видала барракудищ?”, - говорит он отплевываясь. “Ух, и злющие собаки!”

http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/110bz.jpg

Нас зовут обратно на катер, время обеда. Быстренько перекусив арбузами, решаемся попробовать экзотики. Капитан-майя достал со дна морского моллюска в раковине, вытащил его оттуда, разрезал на кусочки, полил лаймовым соком, перемешал с огурцами, помидорами, посолил, и - вуаля! - кушайте гости дорогие. Сам есть не стал :)


Шесть пар глаз смотрят недоверчиво друг на друга, но голод не тетка, делим добычу поровну и уминаем за 5 минут. Хороший был моллюск!

http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/68bz.jpg

В середине дня наш катер причалил к острову, одному из 36, входящих в состав атолла. Примечательно в нем было то, что на острове жил Робинзон, он же смотритель маяка. Хозяйство Робинзона составлял белый дом на сваях, крошечный огородик, сушилка для лодок, да сами лодки. Пока гиды выгружали из катера продовольствие для единственного жителя острова, мы решили подняться на маяк. Он хоть и был ржавым, но конструкция выглядела солидной и крепкой. На одной из деталей увидели выбитую надпись: “Маяк построен на средства и силами Королевской Британии, в 1879-м году”. Давненько стоит…



http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/72bz.jpg

Позже гиды рассказали, что после одного из ураганов, остров обнаружили лишь по малюсенькому фонарю на вершине маяка. Все что ниже - находилось под водой, а высоты в нем метров 15.


Сверху хорошо просматривались окрестности: зелено-синее море, такое же небо, парящие фрегаты и пеликаны. Около полуразрушенного пирса, к которому пристал катер, обнаружилась целая гора вчерашних перламутровых раковин, правда выбеленных солнцем, но той же бутонообразной формы. Это была помойка Робинзона; место, куда он выкидывал раковины из-под съеденных моллюсков. Все в точности как в поговорке: “что для одного сокровище, для другого - мусор”.

http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/113bz.jpg

Пока народ трескал арбузы под пальмами, я прошлась вдоль кромки острова, и на северном его конце обнаружила небольшой проток, из которого торчал “Рог Тритона” - редкой красоты раковина-труба, наполовину занесенная песком. Недолго думая, я сделала шаг вперед, схватила раковину, и в ту же секунду обнаружила, что нахожусь одной ногой по колено в песке-плавуне. Рядом никого не было, чтобы вытащить чучелко за шкирку, пришлось выползать самой, да еще постараться не утопить раковину. Но вот какая незадача: провалилась я прямо в шлепанце, и хотя могла с трудом вытащить ногу, но, к сожалению, без обувки. Кто не верит - может попробовать удержать на ногах обувь без завязок, одновременно протаскивая её через что-нибудь плотное.


Так и остался один шлепанец в протоке, а второй я пристроила за компанию на воткнутую рядом палку, на манер флага. Прослужили они мне много лет, родом были из Флориды, где лет 6 назад мы с Ольгой Ивановой приобрели себе по паре (привет, Оля! :). Что стало с Ольгиными я не знаю, а вот мои теперь живут в Белизе, на безымянном острове в Карибском море. До конца путешествия предстояло бегать босиком, но зато с Рогом Тритона наперевес :)

Близкое знакомство с раковиной показало, что её хозяин моллюск нашел последний приют там же - шмон из раковины шел выдающийся. Многократное полоскание в проточной воде помогло не сильно, так же как и ковыряние палочкой во внутренностях. Мы решили просто поплотнее упаковать её в полиэтилен, а уже дома хорошенько почистить.



http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/75bz.jpg

Перекус закончился как у нас, так и у крабика в зеленой раковине, крутившегося у ног. Мы снова погрузились в катер. Третья остановка произошла уже с внешней стороны атолла, где было так глубоко, что и не видно дна. Страшновато плавать в таких условиях, особенно если внизу мелькают подозрительные серые тени. Опять барракуды, но какие! Воображение рисовало монстров по 5 метров длинной, но когда рыбина выплывала на яркий свет, выглядела уже не такой внушительной.



http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/79bz.jpg

Над катером раздались пронзительные крики. Это прилетели фрегаты, причем только самочки. У самцов грудки ярко-красные, самки летают с белыми. Капитан, в ожидании купающихся клиентов, развлекался тем, что подбрасывал вверх кусочки рыбы, подкармливая фрегатш. Птицы с очень большим размахом крыльев, умнейшими круглыми глазами, но с довольно резким голосом.



http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/125bz.jpg

Последняя, четвертая остановка, случилась уже на относительном мелководье, в приятной, теплой воде, среди массы коралловых зарослей. С каждым погружением чувствовали себя все увереннее, чаще ныряли, чтобы разглядеть подводные растения и диковинки вблизи. В целом, снорклинг на Барьерном рифе Белиза впечатлил куда больше, чем на Гавайях. Коралловая братия намного разнообразнее и ярче, видимость лучше, количество рыб сравнимо, но наличие “больших” морских обитателей типа акул-нянек, скатов и барракуд указывает в пользу Белиза. Не последнюю роль сыграл фотоаппарат в подводном мешке, плавать с ним было очень интересно, не скучно и познавательно.


Нырять после Белиза мы не планировали, поэтому по приезду мешок был продан на том же аукционе.
Назад до Кей Колкера шли на всех парусах, яростно подпрыгивая на волнах, да так, что можно было легко вывалиться за борт. Гиды решили побить свой же собственный рекорд скорости, и довезли нас до цели всего за полчаса.

http://www.andreev.org/albums/caye_caulker/images/66bz.jpg

Скинув мокрые шмотки в номере гостиницы, мы немного перевели дух, и отправились на ужин в ресторан “Bamboo”, в 4 минутах хода. Как раз в тот вечер предлагали special: лобстер с пюре и чесночным хлебом за BZ$25. Добавив к нему креветок с пивом, получили очень приличный “морской” ужин за вполне приемлемые деньги.


Разморенные морской водой и тропическим солнцем, мы уже не могли противиться накатывающей усталости; в голове крутилось лишь одно: спать, спать, спать…

Джунгли и Шунантунич
День 5-й. Маршрут: возвращение на континент - Белиз-Сити - Western Hwy - Belize Zoo - деревушки по пути - Ceasars Place - Сан-Игнасио - 10 км до границы с Гватемалой - руины майя Шунантунич (Xunantunich) - Trek Stop - знакомство с американскими экспатами - поход по ночным джунглям.

Первое водное такси причалило к острову Колкер в 7:30. Выписавшись из гостиницы, окинули прощальным взглядом так полюбившийся нам остров, и взяли курс на Белиз-Сити. В порту “мегаполиса” наняли таксиста до аэропорта, где оставили машину. Пожилой водитель-индус был экстремально вежлив, к Илье обращался только фразой “Yes, Sire!”, и посчитал своим долгом показывать нам достопримечательности Белиз-Сити по пути к месту назначения. Только был этот набор несколько странным, сводившийся к следующему: “Посмотрите налево. Там живут богатые американцы из Флориды. Посмотрите направо - там особняк богатых американцев из Хьюстона. А вон там вдали, видите? Это плантация богатого американца из Нью-Йорка”. Видимо у каждого свои представления об интересных местах города.



водное такси

Тем не менее, до аэропорта мы добрались быстро и без приключений; нашли машину в целости и сохранности, с блокирующим замком на переднем левом колесе. Приняв оплату за место стоянки, служитель снял замок, помахал нам рукой и пожелал хорошего отпуска. Возобновлялась автомобильная часть путешествия.


Первой контрольной точкой стал зоопарк Белиза, расположенный в 54 км к западу от Белиз-Сити по одноименному шоссе. Belize Zoo не принадлежал ни к какому городу или деревне, а был просто сам по себе, как достояние страны. Чтобы попасть из аэропорта на Western Hwy, нужно просто отсчитать две площади с круговой развязкой (китайский район), на второй взять резко вправо, на запад. Знаков на этом участке дороги не встретилось.
Западное шоссе плавно струилось в положенном ему направлении, было вполне приличного качества, и даже кое-где тронуто разметкой. За окошком проносились деревни, черный босой народ на обочинах, собаки стайками, белье на веревках.

http://www.andreev.org/albums/west_of_belize/images/127bz.jpg

Остановившись в одной из деревушек чтобы купить питье в лавочке, увидели, что жители сходятся в большой деревянный дом, причем каждый несет либо стул, либо скамеечку. Оказалось, что в избе в красном углу стоит… телевизор, перед которым чинными рядками рассаживаются зрители. Вот так посмотришь, как живут люди в удаленных уголках планеты, сразу начнешь ценить любимый диван и телек в единоличном пользовании; про компьютеры вообще молчу. Тут же сидевшие негритянки кормили грудью младенцев, больше озабоченные тем, что происходит на экране, нежели своей частичной обнаженностью.

Западная часть Белиза называется Cayo District; характеризуется тем, что плоская доселе местность встает на дыбы и превращается в горную гряду Maya Mountains, с самым высоким пиком около 900 м. Во время процветания цивилизации майя, именно здесь образовались религиозные и церемониальные центры индейцев, частично раскопанные в наши дни: Xunantunich, El Pilar, Cahal Pech, Caracol.
Современные жители западного Белиза представляют собой настоящую смесь из наций. Кроме коренных Майя и Гаринагу, в провинции Кайо обосновались выходцы из Англии, США, Канады, Китая, Ливана. Конечно, на американскую пенсию в Белизе можно устроиться очень достойно, но многие все равно продолжают работать. В основном держат небольшие гостинички и придорожные кафешки.

Именно благодаря этим людям Белиз стал приобретать более “цивилизованное” лицо. Например, Западное шоссе хоть и проложили через джунгли в 30-х годах прошлого века, но асфальтировать его начали лишь в начале 80-х, на деньги первых переселенцев. Было налажено автобусное сообщение между столичным Бельмопаном и самым важным поселением региона - городком Сан-Игнасио у гватемальской границы. Все эти и многие другие постепенные улучшения помогают привлечь туристов, а, следовательно, и туристические денежки капают в казну страны.


Но стоит только съехать с основного шоссе, как тут же становится видно, что джунгли не отступили, что здесь по-прежнему дикие места. Если хотя бы на пару месяцев перестать заботиться о дорогах, как они тут же будут проглочены прожорливым и беспощадным лесом.

белиз-сити - зоопарк 54 км

В горах западной части встречаются интереснейшие пещеры, с захороненными в них человеческими останками и предметами быта. Новый вид археологии - спелеоархеология сравнительно недавно стала набирать популярность в регионе, и значительно продвинула процесс изучения и понимания жизни древних индейцев майя.


Джунгли западного Белиза - одни из самых нетронутых на континенте, благодаря чему популяция диких животных и птиц достаточно высока. При определенном везении (или невезении, смотря кто как к этому относится :) можно увидеть крокодилов, ягуаров, оцелотов, пум, коатимундей-носух, тапиров, обезьян-ревунов, туканов и разноцветных попугаев. С некоторыми представителями этого отнюдь не полного списка мы столкнулись в диких условиях, других же надеялись увидеть хотя бы в зоопарке.

http://www.andreev.org/albums/west_of_belize/images/168bz.jpg

Belize Zoo появился в 1983 году при довольно интересных обстоятельствах. В то время проходили съемки документального фильма “Path of the Raingods”, где принимали участие дикие животные, отловленные в джунглях. К моменту окончания съемок на руках у смотрительницы за животными остались 17 полудиких зверей, которых нельзя было возвращать в родную среду, так как скорее всего они бы там погибли. Поэтому Шэрон Матола основала питомник, а затем и зоопарк.


Сейчас в нем обитают 125 исконно присущих Белизу животных, включая ягуара, и редкий, вымирающий вида тапира Baird’s Tapir, на местном наречии именующегося “данта”, или “горная корова”. Зоопарк включен в программу посещения туристических туров, поэтому лучше приезжать пораньше, чтобы избежать толп на довольно ограниченном пространстве. Вход - $7.

спящий ягуар

Клеток как таковых не замечаешь, животные располагаются в больших вольерах, огороженных прямо посреди джунглей. По желанию можно взять аудио-экскурсию или нанять гида. Из ранее не виденных очень понравилась тапириха с дитем (тапиры вынашивают малышей 14 месяцев!), орел-гарпия со смешными перьями на башке и питающийся обезьянами; сами черные обезьяны-ревуны (с ними нам еще предстоит незабываемая встреча в диких условиях; фрагмент записи голоса), меланхоличный крокодил, и конечно же птеродактиль-джабиру. Настоящей изюминкой зоопарка является старый ягуар впечатляющих размеров и напоминающий скорее по комплекции тигра, нежели пантеру (голос). Черная двоюродная сестра ягуара - пума, так же поселилась в соседнем вольере, пугая останавливающихся у заграждения визитеров блеском глаз из темноты тростника. Зоопарк в целом небольшой, но чрезвычайно интересный, и в каком-то роде уникальный. На посещение можно заложить час-полтора.



http://www.andreev.org/albums/west_of_belize/images/163bz.jpg

Следующей контрольной точкой путешествия стал городок Сан-Игнасио, столица провинции Cayo District. Но не доехав до него нескольких километров, мы остановились на плантации с громким названием “Ceasar’s Place” чтобы перекусить. Кроме еды, на ферме можно купить деревянные скульптурки, вырезанные руками местных умельцев, плетеную бижутерию и гамаки. Место хорошо видно с дороги и сильно выделяется на фоне окружающих деревень своей ухоженностью и причесанностью. Как водится, на воротах висел знак “Осторожно, злая собака!”, что нас удивило - зачем такие меры предосторожности в гостеприимном месте?! Но сомнения развеялись, как только “злая собака” побежала нам на встречу, ткнулась теплой, усатой мордой в ладони, радостно заскулила, а потом и вовсе плюхнулась в придорожную пыль, подставляя пузо для чесания. Ну злющий зверь, ничего не скажешь.



http://www.andreev.org/albums/west_of_belize/images/128bz.jpg

Плантация утопала в цветах. Куда ни кинь взгляд - везде он натыкался на яркие пятна. За каждым поворотом открывались то хохолки тропических цветов Bird of Paradise, то ярко-красные гроздья геликоний, а то и целые деревья, припорошенные как снегом мелкими беленькими бутончиками. В середине дня посетителей в открытом, домашнем ресторане не случилось кроме нас, поэтому обслуживали прямо-таки с космической скоростью. Заказали простых лепешек с сыром (casadillas) и по стакану свежевыжатых соков, грейпфрутового и папайного. В ресторане даже была мини-сцена, на которой по вечерам выступали местные фолк - и джаз-группы. Место можно с уверенностью рекомендовать - спокойное (по крайней мере днем), утопающее в цветах и с очень вкусной домашней едой.



грузовик с кокосами

Западное шоссе помчало нас дальше через холмы провинции Кайо, плантации лимонов, бананов, мимо грузовиков с кокосами и рейсовых автобусов. В глубине джунглей параллельно дороге текут две реки, позже сливающиеся в одну Belize river. Городок Сан-Игнасио примостился как раз в долине между двух этих рек, Macal и Mopan rivers, и именно поэтому известен среди местных как “El Cayo”, то есть “остров” по-испански. Долгое время Сан-Игнасио оставался главным водным хабом региона; через него сплавляли ценные породы деревьев на восток, к океанскому берегу. После того как построили дороги, жители города из моряков переквалифицировались в сельскохозяйственников и скотоводов. Нам городишко показался пыльным и бесформенным, поэтому недолго думая мы помчались дальше, к руинам Xunantunich.



http://www.andreev.org/albums/west_of_belize/images/150bz.jpg

Шунантунич (Xunantunich) - древний город индейцев майя, на данный момент один из самых доступных на территории Белиза. Имя “Шунантунич” означает “Каменная Дева” и связано с древней легендой. Когда город еще только начали строить в 600-м году, среди джунглей мистически появился образ “девы”, растворившийся в стенах только что заложенной пирамиды El Castillo. С тех пор город стали называть её именем. И хотя он не был достаточно известным и большим, особенно на фоне близлежащего Каракола и Наранхо (сейчас на территории Гватемалы), но Шунантунич располагался высоко на холме над рекой, доминируя к востоку от неё, охраняя речной путь от Тикаля до Карибского берега.



белиз-сити - граница с гватемалой

Чтобы попасть в Шунантунич, нужно отъехать от Сан-Игнасио 7 км по тому же Западному шоссе, в сторону Гватемалы, и в районе деревни San Jose Succotz съехать к реке. Место заметное, так как на обочине обычно присутствуют жители деревни, продающие нехитрые деревянные безделушки. Майский город находится на той стороне Mopan river, для пересечения которой курсирует ручной паром. Такая переправа была для нас в новинку, что определенно добавило “приключенческого” духу к путешествию. На паром помещается две машины, всех пассажиров просят выйти. Паромщик из местных, серьезный дяденька в униформе с рейнджерским знаком на рукаве, ловко крутил колесо с тросом. Сколько раз в день он накачивает себе бицепсы, неизвестно, не менее 50 уж точно; паром ходит по запросу и совершенно бесплатно.



переправа через реку mopan

От места высадки до Шунантунича еще 2 км в горку. У подножия города примостился инфо-центр, сувенирные лавки и обширная парковка под пальмами. Вход - $5 с носа. По оценкам археологов в Шунантуниче проживало не более 10 тысяч человек. В 900-м году регион сильно пострадал от землетрясения, после чего жители стали постепенно уходить из этих мест. Вскоре город совсем опустел, простояв в таком виде многие века, до прихода научных экспедиций в начале 20-го. От инфо-центра мы поднялись пешком на холм, прошли через небольшой музей с местными находками, и наконец, ступили на огромную лужайку, окруженную с трех сторон пирамидами.



http://www.andreev.org/albums/west_of_belize/images/141bz.jpg

Самая большая, El Castillo, вздымалась на высоту 40 метров над джунглями, и просто давила своим серым массивом и внушительным видом. В первый раз мы оказались в городе Майя, и, хотя раньше видели пирамиды на картинках, но они совершенно не передают того чувства, что охватывает, когда стоишь в центре лужайки перед древними, каменными изваяниями. Вдруг становится тихо-тихо, даже птиц и насекомых не слышно, и кажется, что воздух замер и не двигается, и чувство давления в висках. Вот так давит, давит, давит до звона в ушах, пока не очнешься, не встрепенешься “а? что? где это я?”. Очень странные эти древние индейские города, они как бы засасывают, подминают, пытаясь растворить в себе каждого заглянувшего.

Посетителей было совсем мало, буквально 5-6 человек, да и те уже взбирались по ступенькам El Castillo. Мы конечно тоже не утерпели, пересекли наискосок лужайку, и подошли к подножию пирамиды. Если вы с трудом поднимаетесь по обычной лестнице, представьте себе ступеньки в 2,5 раза выше - получится именно то, что увидели перед собой. Это не ступеньки, это уступы какие-то, уходящие в запредельную высь. Как индейцы по ним бегали, непонятно. Кстати, бывали случаи, когда туристы падали вниз с пирамиды по неосторожности. Подниматься, а особенно спускаться, нужно очень осторожно.

западный фриз пирамиды el castillo

40-градусная жара, конечно, не способствовала быстрому продвижению. Примерно через каждые 10-15 ступеней появлялись плоские участки, шириной метра в три, а потом опять ступеньки, ступеньки, до самой вершины. Наконец-то подул ветерок, и пройдя через внутренние перекрытия с одной грани пирамиды на другую, мы внезапно оказались над джунглями на уровне облаков. Внизу простирались леса сразу двух стран, Белиза впереди, Гватемалы чуть левее; грифы черными точками парили вдали, а люди на лужайке у подножия казались не то что муравьями, а скорее бактериями. Наверху охватывают просто обалденные ощущения свободы и простора. Можно себе представить в какой транс впадали древние майские жрецы, стоя на такой площадке между небом и своими упавшими ниц соплеменниками.


Археологические раскопки Шунантунича все еще ведутся; восточный фасад пирамиды до сих пор не очищен от многовековых осадков. Зато западный фриз сохранился просто отлично, с орнаментами в камне, символизирующими Бога Солнца и планету Венеру. Конечно, для современного человека они выглядят довольно примитивно, но вот знания о планетах у древних майя однако имелись.

http://www.andreev.org/albums/west_of_belize/images/139bz.jpg

Покрутившись еще какое-то время наверху, мы начали спуск. Дело это еще более сложное, чем подъем. Наклон плоскости ступеней составляет градусов 60-65, тело все время хочет оторваться и сократить путь до земли одним прыжком. Приходится сопротивляться. Внизу мы еще раз обошли город по периметру, забрались на две другие пирамиды, напоминающие пока пологие холмы и еще не раскопанные, и окончательно разомлев на жаре, двинулись в сторону инфо-центра.



http://www.andreev.org/albums/west_of_belize/images/137bz.jpg

Время приближалось к вечеру. В этот день мы решили заночевать в кемпинге Trek Stop, который нашли по рекомендациям в интернете. Держат его экспаты Джуди и Джон из Мичигана, очень милые пенсионеры, отзывчивые и заботливые. Сами так же живут на территории кемпинга в большом деревянном доме, а для туристов сдают кабинки и просто места под палатки. В кемпинге есть столовая, где по запросу готовит приглашенная гватемальская крестьянка; два компьютера с выходом в интернет (бесплатно), вольер с бабочками и небольшой инсектариум.


Хозяин кемпинга Джон оказался заядлым любителем и заводчиком тарантулов. Надо было видеть, с какой любовью он показывал и рассказывал о своих любимцах, не забывая доставать их из банок голыми руками, гладить по шерстке и ласково ворковать. Большую самку тарантула, которая кусала его самого 8 раз, он тем не менее сунул мне в ладони, нимало не смутившись моим робким “а может я лучше в банке на неё погляжу?”. “Да ладно”, - ответил Джон, “я же вижу, как тебе хочется её потискать”. Ну, со стороны, наверное, виднее… :) Тарантулиха щекотно перебирала шерстяными лапками в моих руках, поглядывала восемью глазками-бусинками, по четыре в ряд, и не делала никаких попыток вцепиться.

самка тарантула

После инсектариума мы погуляли по саду бабочек, посмотрели на целую стену с коконами разных форм и цветов, а затем отправились на кухню. Гватемальская тётя по-английски не разговаривала, но выдала нам меню, дав понять, что приготовит любое из шести указанных там блюд. Еда естественно самая простая, домашняя. Взяв вермишели с сосисками, традиционный chicken rice and beans, молочный коктейль и пиво Беликин, с удовольствием устроились на веранде, окруженной тропическими растениями. Кемпинг очень хорошо и красиво спланирован; соседей не видно и не слышно, только раскачиваются на ветру тяжелые гроздья геликоний, пушистые Калиандры, да стрекочут крыльями колибри.



http://www.andreev.org/albums/west_of_belize/images/142bz.jpg

Поужинать вдвоем нам не удалось, так как только принесли сосиски, на веранде появился хозяйский пес добрейшей наружности, и стал поглядывать на нас голодными глазами. Ну как было не угостить плута? Подоспевший Джон прогнал проказника, посетовав, что тот прибегает каждый раз на веранду, как только видит гостей.


А их, надо сказать, не мало, из разных стран. В основном конечно легкая на подъём и не притязательная молодежь. Например, чуть ранее, возле компьютеров, мы познакомились с девчушкой из Новой Зеландии. Она пару недель назад прилетела в Латинскую Америку и планировала ездить по странам континента примерно год, или пока хватит денег. Сказала, что у неё был выбор - купить дом или уехать путешествовать. Вот и выбрала.

После ужина мы расположились отдохнуть в кабинке. Перед входом висел гамак, внутри оказалось довольно просторно, двухэтажная кровать плюс обычная, стол, стулья, ванная комната, электричество, вентилятор. И не скажешь, что кабинка, тянет на комнату в мотеле. За ночь с нас взяли BZ$70 ($35). Доступны так же кабинки с shared bath, они дешевле.


Через держателей кемпинга организовали две экскурсии - ночной поход по джунглям и тур в пещеру Actun Tunichil Mucnal на следующий день. Хозяин позвонил в близлежащую деревушку, договорился с гидами, и сказал, что так гораздо удобнее и для них, и выгоднее для нас, чем если действовать через оперирующие в регионе туристические агентства.

кабинка в кемпинге

До темноты занимались всякими хозяйственными делами, даже вздремнули чуток. Ровно в 8 вечера появился наш гид, каждому выдал на голову фонарик, и вооружившись еще одним тяжелым ручным, мы двинулись в ночные джунгли.


Идти по мягкой земле было приятно и удобно, джунгли жили активной жизнью. Вокруг все стрекотало, трещало, шуршало и поскрипывало. Гид попался замечательный, с отличным английским, рассказывал много интересного о здешних местах. Сам он начал подрабатывать экскурсиями несколько лет назад; приграничные земли знал как свои пять пальцев, так как с детства охотился здесь с отцом. Периодически гид указывал на ядовитые деревья, у которых опасно все - от корней до кончиков листьев, но только если не знать, что рядом росли деревья-антидоты.

http://www.andreev.org/albums/west_of_belize/images/148bz.jpg

На тропинке в свете фонариков поблескивали синие точки, да так обильно, что дорожка походила на взлетную полосу с сигнальными огнями. Это оказались глаза пауков, размером с большой палец.


Иногда тропу пересекали муравьиные хайвеи. Заметить их было легко, потому что они все время пребывали в движении. Муравьи-листорезы (Leaf-cutter Ants) носили на собственном горбу фрагменты листьев, причем общая организованность была только видимостью; внутри желобков-хайвеев муравьи ползали во все стороны, по принципу броуновского движения.
Когда стало посуше, на земле и деревьях появились термитные гнезда. Лес вокруг них становился как бы безжизненным и пустым.

Прислушиваясь к голосам сверчков и ночных птиц, мы внезапно были атакованы черной летящей тенью, даже присели все. И хотя не увидели кто же это мог быть, но гид сделал предположение, что скорее всего испугавшаяся летучая мышь.


Почти на выходе к кемпингу гид указал на высокое дерево, возникшее прямо посреди тропы. Allspice Tree с листьями, похожими на лавровые, обладало удивительным ароматом, прямо наркотическим, в котором присутствовали нотки корицы, меда, сладкого клевера, мускатного ореха и даже перца. Походив вокруг на манер опьяненных валерианой котов, согласились идти дальше только взяв на память пару листиков. Уже много позже, дома, стоило достать листок волшебного дерева, вдохнуть его аромат, как сразу на душе становилось спокойно, и проблемы исчезали сами собой.

Вся экскурсия заняла у нас чуть больше часа, и оставила самые неизгладимые впечатления. Могу смело сказать тем, кто сомневается идти в ночной лес - оно того стоит!


Расплатившись с гидом ($15 с человека), отправились отдыхать в кабинку. Тут сработал модифицированный принцип братьев Стругацких: “если не спится - надо как следует померзнуть”, что в данном случае выражалось как: “если не спится - надо как следует погулять по ночным джунглям”. Эффект тот же.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2017
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал